Πήγα στη διαβόητη σεξιστική χώρα ως σόλο τουρίστρια

Στέκομαι στην ουρά στο αεροδρόμιο της Τζέντα και περιμένω να μπω στη Σαουδική Αραβία. Κάθε ένας από τους τελωνειακούς υπαλλήλους είναι μια νεαρή γυναίκα ντυμένη με στολή από μαύρη αμπάγια, μαύρη μαντίλα και μαύρη μάσκα προσώπου. Μόνο όμορφα περιποιημένα χέρια και μάτια με άψογο περίγραμμα σε υγρό eyeliner, είναι ορατά. Συγκριτικά, είμαι ένα ζεστό, ιδρωμένο χάος, αφού μόλις επιβίωσα από μια νωρίς το πρωί πτήση από το Κάιρο. Φορώντας τζιν, μπλουζάκι, φουλάρι και μακριά ζακέτα, δεν έχω άρωμα, χωρίς μακιγιάζ και τα μαλλιά μου είναι δεμένα σε έναν ακατάστατο κόμπο.

Η γυναίκα που επεξεργάζεται το διαβατήριό μου κατευθύνει το κοκκινισμένο μου πρόσωπο προς τις κάμερες και κατεβάζω τη δική μου μάσκα προσώπου. «Μασαλά», αναφωνεί. Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το σενάριο που να αξίζει να ευχαριστήσω τον Αλλάχ για την ομορφιά του, αλλά κοιτάζει τα πράσινα μάτια μου.

«Όμορφη», λέει, σφραγίζει το διαβατήριό μου, χαμογελάει και με δέχεται στη Σαουδική Αραβία.

Μέχρι τα τέλη του 2019, δεν θα μπορούσα να είχα αυτή την αλληλεπίδραση. Μόνο οι κάτοχοι επαγγελματικών βίζας και οι θρησκευτικοί προσκυνητές μπορούσαν να επισκεφθούν τη Σαουδική Αραβία, και ακόμη και τότε, ως γυναίκα, θα χρειαζόμουν να συνοδεύομαι από έναν άνδρα κηδεμόνα. Ζώντας στην Αίγυπτο στα τέλη των άτακτων, ο πατέρας μου είχε πεθάνει, ήμουν άγαμος και κανένας από τους αδελφούς μου δεν ήθελε να επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία. Παρέμενε μια από τις λίγες χώρες που δεν είχα επισκεφτεί στη Μέση Ανατολή, ωστόσο με μια γενική επιρροή στην οικονομία, την πολιτική και τις κοινωνικές προσδοκίες της περιοχής, υπήρχε ένα κενό μεγέθους Σαουδικής Αραβίας στην κατανόησή μου για την περιοχή.

Στη συνέχεια, λίγο πριν ο COVID κλείσει τον κόσμο, η Σαουδική Αραβία έριξε το δικό της βιβλίο κανόνων και εισήγαγε ηλεκτρονικές βίζες για ανεξάρτητους ταξιδιώτες, που εκδόθηκαν διαδικτυακά και σχεδόν επί τόπου.

Ως σόλο ταξιδιώτης, γυναίκα και δημοσιογράφος, παραδέχομαι ότι έχω τρόμο που μπήκα πρόσφατα στη Σαουδική Αραβία μέσω του λιμανιού της Τζέντα, που ενισχύθηκε από τη χορωδία υπενθυμίσεων από φίλους και συναδέλφους για τη δολοφονία του αντιφρονούντα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 και το πηγάδι – τεκμηριωμένη διάκριση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών στην περιοχή.

Στη Τζέντα, δεν με περιμένει ούτε επιτροπή υποδοχής, ούτε αυτοκίνητο, ούτε ξεναγός στην πύλη. Απλώς ταλαιπωρούμαι με τα συνηθισμένα τουριστικά δράματα του να πάρω μετρητά, να πάρω μια κάρτα SIM, να πάω ένα Uber (ναι, η Uber είναι εδώ) στο ξενοδοχείο που έχω κάνει κράτηση μέσω Διαδικτύου. Με βοηθούν δύο πολύ νεαρές γυναίκες στο τοπικό γραφείο τουρισμού, ένα μεγάλο, ανοιχτό περίπτερο στη μέση του αεροδρομίου της Τζέντα. Μου ρίχνουν ένα σφηνάκι καφέ, προσφέρουν φρέσκους χουρμάδες, μοιράζονται τα ονόματα των αγαπημένων τους εστιατορίων και δίνουν τόσο πρακτικές συμβουλές ώστε να μην χρησιμοποιήσω ποτέ τα κομψά δημόσια ταξί με τους «σπασμένους» μετρητές τους.

Ακόμη και πριν φύγετε από το αεροδρόμιο, αυτό που είναι αμέσως προφανές είναι ότι η κοινωνική αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη με ιλιγγιώδεις ρυθμούς στη Σαουδική Αραβία και αυτές οι αλλαγές έχουν άμεσο αντίκτυπο στους ταξιδιώτες που επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα των 40 εκατομμυρίων.

Πριν από τις αλλαγές του 2019, θα ήμουν αναγκασμένος να καλύπτω τα μαλλιά μου και να φορέσω μια abaya, μια μακρυμάνικη ρόμπα που καλύπτει τον χρήστη από το λαιμό μέχρι τον αστράγαλο: το να μην χρειάζεται να το κάνω αυτό είναι μια από τις πιο προφανείς αλλαγές στη Σαουδική Αραβία , καθώς τοποθετείται ως το τελευταίο φυλάκιο για περιπετειώδεις ταξιδιώτες.

Όπως πολλές χώρες στον κόσμο, τα λιτά ρούχα εξακολουθούν να προτιμώνται και καθώς περιφέρομαι στους δρόμους της Τζέντα, οι περισσότερες γυναίκες είναι ακόμα σε αμπάγια.

«Είναι απλώς μια συνήθεια να το φοράς, υποθέτω», λέει η νεαρή πωλήτρια σε ένα πολυτελές κατάστημα καλλυντικών που βρίσκεται ανάμεσα στη Zara και τη Marks & Spencer. «Και είναι εύκολο, απλά το ρίχνεις και φεύγεις», λέει, γυρίζοντας προς το ταμείο.

Η Λέιλα, η οποία με ξεναγεί στα κοραλλιογενή σπίτια της ιστορικής συνοικίας Al Balaad της Τζέντα, βάζει μια διαφορετική περιστροφή στην αμπάγια. Γεννημένη από Σαουδάραβα μητέρα και Ιταλό πατέρα, μεγάλωσε στη Ρώμη και επέστρεψε στη Τζέντα καθώς άρχισε να ανοίγει. Φέρνει μια boho εμφάνιση στην βαριά κεντημένη αμπάγια της, που άνοιξε για να αποκαλύψει μια γεμάτη χρώματα μακριά φούστα, στρώσεις από ξύλινες χάντρες στο λαιμό της και κομψά σανδάλια με ανοιχτές μύτες για να τελειώσει. Τα κομμένα, ξανθά μαλλιά της είναι ακάλυπτα και η εμφάνισή της τραβάει τα βλέμματα εκτίμησης και ακόμη και τα συμπληρώματα από τις περαστικές γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας.

Μοιραζόμαστε μια αγάπη για τα αραβικά κεντήματα και θαυμάζω το σύνολό της. «Δεν χρειαζόμαστε αμπάγια», λέει, «αλλά θα ήταν πολύ ασεβές να κυκλοφορούμε με σορτς και φανελάκι».

Αντίθετα, το ντύσιμό μου είναι μια ζακέτα στη μέση της γάμπας και ένα ανάλαφρο μάξι φόρεμα από κάτω, το οποίο η αύρα της θάλασσας φουντώνει στην προκυμαία της Τζέντα. Δεν είναι ακριβώς η Μέριλιν Μονρόε στο Επταετής φαγούρααλλά αρκεί για τις πολλές οικογένειες που κάνουν πικνίκ στην παραλία να σταματήσουν με ήπια έκπληξη.

«Μην ανησυχείς», λέει η Λέιλα. «Θα συνηθίσουν να βλέπουν λίγο αστράγαλο τώρα που ανοίγουμε». Είναι εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται να είμαι εγώ αυτός που θα ξεκινήσει τη διαδικασία απευαισθητοποίησης.

Ως γυναίκα ταξιδιώτης – συχνά ταξιδεύω μόνη μου – μου επέτρεψαν να συμμετάσχω στη συζήτηση για το πώς αλλάζει η ζωή για τις γυναίκες σε αυτό το μέρος του κόσμου, σε σύγκριση με τη ζωή μου στην Αυστραλία.

Για παράδειγμα, πριν από τον Δεκέμβριο του 2019, τα εστιατόρια της Σαουδικής Αραβίας και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι είχαν δύο εισόδους – μία για άνδρες και την άλλη για γυναίκες και παιδιά. Αυτός ο κανόνας καταργήθηκε, κάθε καφενείο που πηγαίνω στη Τζέντα βλέπει γυναίκες και άντρες να μοιράζονται πιατέλες, ναργιλέδες και να συζητούν μέχρι το σκοτάδι σε αυτήν την κοινωνία αργά τη νύχτα.

Μόνο μια φορά στον πολύ σύντομο χρόνο μου στη Τζέντα κατευθύνομαι προς μια πόρτα μόνο για γυναίκες σε ένα ελαφρώς χαμηλωμένο εστιατόριο δίπλα σε ένα τζαμί. Μακριά από εκδίωξη, η χειρονομία είναι ευγενική: σίγουρα θα ένιωθα πολύ πιο άνετα με το δικό μου οικογενειακό τραπέζι, παρά στριμωγμένος ώμος με ώμο με μια συμμορία κουρασμένων, εκτός βάρδιων εργαζομένων που είτε θα ένιωθαν ανασταλμένοι είτε αναγκασμένοι να συμπεριφέρομαι (ή, με δίαιτα με ταινίες του Χόλιγουντ, θα υπέθετε ότι ετοιμαζόμουν να πηδήσω στο κρεβάτι μαζί τους).

Υπάρχουν και άλλα, λιγότερο γνωστά προνόμια του να είσαι σόλο γυναίκα: οι μεγαλύτερες γυναίκες πηδάνε κατευθείαν στην ουρά ατιμώρητες – στην τράπεζα, στο κρεοπωλείο, στο εκδοτήριο εισιτηρίων. Κανείς δεν παραπονιέται. Και τα βαγόνια μόνο για γυναίκες και παιδιά που βρίσκονται σε τρένα, λεωφορεία, λεωφορεία αεροδρομίου, ακόμη και στο μετρό του κοσμοπολίτικου Ντουμπάι, και έχουν πάντα λιγότερο κόσμο. Και συνεχίζοντας τις σόλο περιπέτειές μου στη Τζέντα, πιάνω ταξί μέχρι αργά το βράδυ –χωρίς να τσακώνομαι με μεθυσμένους στο δρόμο για ταξί την ώρα του κλεισίματος σε αυτή τη (δημόσια) πιο ολική χώρα– και πάντα με αντιμετωπίζουν με ευγένεια, καθώς και γνήσια περιέργεια. από τους άνδρες οδηγούς από τη Σαουδική Αραβία και το Λεβάντε.

Αυτή η αίσθηση ανοίγματος πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο στην AlUla, μια όαση σε ένα από τα μεγάλα εμπορικά σταυροδρόμια και προσκυνητές της Αραβίας. Ως μία από τις πρώτες μεγάλες τουριστικές τοποθεσίες της χώρας που ανοίγονται στον κόσμο, είναι εκπληκτικά κοσμοπολίτικο για μια μικρή πόλη στη μέση του πουθενά, με πολλούς κατοίκους από το εξωτερικό να συμπληρώνουν τον τοπικό πληθυσμό.

Είναι επίσης σε θέση να προσελκύει νέους, πλούσιους και πολυταξιδεμένους Σαουδάραβες στα πλούτη του – εστιατόρια από διάσημους σεφ, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, καλλιτεχνικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας και ταξίδια περιπέτειας. Και η AlUla έχει υιοθετήσει τη διεθνή προοπτική που περιμένει το σαουδαραβικό τζετ σετ από τις ζωές που πέρασαν στις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου, από το Λονδίνο μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Πρωινό δίπλα στην πισίνα υπερχείλισης στο ξενοδοχείο Habitas Alula με τη Zainab, χημικό από τα προσόντα και ξεναγό κατά επιλογή. Ενδιαφέρεται κανείς αν δεν καλύπτω τα μαλλιά μου, ρωτάω. «Με κρίνουν;

“Κοίτα την!” λέει η Ζεϊνάμπ, δείχνοντας τη γυναίκα με το ζουμί. «Είναι Σαουδάραβα».

“Και αυτή!” Η γυναίκα με ένα στενό τζιν και ένα μπλουζάκι.

“Και αυτή!” Η γυναίκα της οποίας το χιτζάμπ είναι αναποδογυρισμένο από το κεφάλι της, αφήνοντας τα μαλλιά της ακάλυπτα. «Είναι όλοι Σαουδάραβες».

«Οι άνθρωποι εδώ χαίρονται περισσότερο που σε βλέπουν παρά εσύ που τους βλέπεις», λέει γελώντας.

“Και περιμένουμε να έρθεις όπως είσαι. Αυτός είσαι. Οι άνθρωποι εδώ είναι πιο ανοιχτοί από όσο καταλαβαίνει ο κόσμος.”

Αργότερα εκείνη την ημέρα, συναντώ δύο γυναίκες που προωθούν τα δικά τους αρώματα σε ένα φεστιβάλ στην AlUla. Έχουν υποστηριχθεί από ένα τοπικό επιχειρηματικό πρόγραμμα, και συζητάμε καθώς πασπαλίζουν τους καρπούς μου με τα αρώματα της Αραβίας – ούτι, κάρδαμο και μόσχο.

Όπως τα κορίτσια στο αεροδρόμιο της Τζέντα, αυτές οι γυναίκες βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, αλληλεπιδρούν με όλους τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτών σαν εμένα. Σε αντίθεση με πολλά μικροσκοπικά χωριά που έχω επισκεφτεί στα πίσω νερά του Ομάν ή της Αιγύπτου, δεν είναι κρυμμένα και δεν πλαισιώνονται απλώς σε έναν οικογενειακό ρόλο. Συζητάμε σε έναν συνδυασμό Αγγλικών και Αραβικών, και όλα είναι ακόμα αρκετά νέα ώστε ο καθένας από εμάς να ενθουσιαστεί από την αλληλεπίδρασή μας.

Φεύγοντας από τη Σαουδική Αραβία, επισκέπτομαι το ήσυχο νέο διεθνές αεροδρόμιο του Alulu. Στην είσοδο του σαλονιού, οι άντρες χαϊδεύονται στην πύλη ασφαλείας, ενώ οι γυναίκες κατευθύνονται σε ένα μικρό δωμάτιο χωρίς παράθυρα για ένα ιδιωτικό pat-down, αντί να γδύνουν το κοινό που έχω ζήσει σε αεροδρόμια στην Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και Τουρκία: είναι ένα από τα αγαπημένα μου χαρακτηριστικά των ταξιδιών στην περιοχή. Η συνταξιδιώτης μου και εγώ οδηγούμαστε στο δωμάτιο, όπου μια γυναίκα φύλακας βάζει ένα μπρίκι με καφέ σε ένα θερμαινόμενο μαξιλάρι, με το άρωμά του να γεμίζει το δωμάτιο.

«Ο καφές μυρίζει υπέροχα», της λέω ενώ με χαιδεύει.

“Θα ήθελες λίγο?” ρωτάει, και αμέσως σταματά να μας τηγανίζει για να βγάζουμε τρία μικροσκοπικά φλιτζάνια, και μας ρίχνει στον καθένα μια δακτυλήθρα από τον χαρακτηριστικό πράσινο καφέ της Αραβίας με άρωμα κάρδαμου.

Στη συνέχεια, βγάζει μια μικρή τσάντα. Αντί για ζάχαρη, μας δίνει στον καθένα μας μια μικροκαμωμένη μαμούλ, τα γλυκά με χουρμάδες από αυτό το μέρος του κόσμου. Έτσι, εμείς οι τρεις στεκόμαστε κουβεντιάζοντας, γελώντας, τσιμπολογώντας αρτοσκευάσματα και πίνοντας ζεστό καφέ στο δωμάτιο ασφαλείας της. Καθώς φεύγουμε, την ευχαριστούμε για την πιο πολιτισμένη εμπειρία ασφάλειας αεροδρομίου που έχει βιώσει ποτέ κάποιος από εμάς σε δύο ζωές ταξιδιών.

Χωρίς ανθρακωρύχους και ταξιδιώτες (και πιθανώς πρώην εργένηδες) να επισκέπτονται τη Σαουδική Αραβία για να πάρουν κάποια ένδειξη της κοινωνίας, πώς μπορούμε να ονομάσουμε τους εαυτούς μας ενημερωμένους; Δεν είμαστε μέρος της αλλαγής για τη θέσπιση διεθνών προτύπων σεβασμού προς τους ανθρώπους, καθώς και τα ζώα και το περιβάλλον;

Κάθε γυναίκα που συναντώ στη Σαουδική Αραβία είναι πάντα φιλόξενη, ευγενική και αισιόδοξη ότι μπορούμε να συναντηθούμε ξανά. Και το ελπίζω επίσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΝΗ

Το Habitas AlUla αποτελείται από βίλες-σκηνές κρυμμένες σε ένα φαράγγι ψαμμίτη στην κοιλάδα Ashar, 20 λεπτά από την Alula. Το εστιατόριο δίπλα στην πισίνα υπερχείλισης σφραγίζει τη συμφωνία. Κόστος από 2250 SAR (799 $) τη βραδιά. Δείτε το ourhabitas.com

ΦΤΑΝΩ ΕΚΕΙ

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Σαουδικής Αραβίας Flynas πτήσεις απευθείας από το Ντουμπάι προς το Διεθνές Αεροδρόμιο AlUla, flynas.com

VISA

Οι Αυστραλοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά για τουριστική ηλεκτρονική βίζα, visitsaudi.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δείτε το experiencealula.com

Η Belinda Jackson ήταν καλεσμένη του ταξιδιωτικού γραφείου Gozahid (gozahid.com) και της Alula.

Δείτε επίσης: Το θετικό του να είσαι γυναίκα ταξιδιώτης στη Μέση Ανατολή

Δείτε επίσης: Γιατί δεν θα επισκεφτώ ποτέ αυτό το νέο hotspot για τουρίστες

.

Leave a Comment