Φιόρδ και φωτογραφίες προσώπου στις Άλπεις Finnmark

Κουπιά και πούδρα στις Άλπεις Finnmark στις βορειότερες ακτές της Νορβηγίας

Λόγια Ματ Καρ | Φωτογραφίες Κεν ΕΟ

Γλιστρήσαμε σε ένα νεκρό ήρεμο φιόρδ σαν ένας μικροσκοπικός στόλος καλοήθων τορπίλων που διασχίζει έναν καθρέφτη. Η σιωπή τρυπήθηκε μόνο από τα κουπιά μας και το περιστασιακό γέλιο καθώς σκεφτόμασταν τη σουρεαλιστική γαλήνη του υιοθετημένου τρόπου μεταφοράς μας – σίγουρα το πιο απίθανο που είχε ποτέ κάποιος από εμάς καθοδόν για σκι. Ήμασταν σε καγιάκ μόλις πιο φαρδιά από τους αλήτες μας, φορώντας ένα επιπλέον στρώμα Gore-Tex πάνω από τα ρούχα του σκι: στεγνά κοστούμια σε περίπτωση που αναποδογυρίζαμε από ενθουσιασμό. Όσο έβλεπε το μάτι προς κάθε κατεύθυνση, απόκρημνα βουνά με ραβδώσεις με κουλούρες διαπερνούσαν τον ουρανό, τα ανάποδα δίδυμά τους αντανακλώνονταν στο νερό σαν ονειρικό καλειδοσκόπιο του σκι.

Ήμασταν στις Άλπεις Finnmark στις βορειότερες ακτές της Νορβηγίας. Καλά μέσα στον Αρκτικό Κύκλο, αλλά, χάρη στην ουρά του Ρεύματος του Κόλπου, στα μέσα Μαΐου οι θερμοκρασίες ήταν παρόμοιες με τις Άλπεις τον Μάρτιο. Ακριβώς στα νοτιοδυτικά βρίσκονται οι Άλπεις του Lyngen, των οποίων η δημοτικότητα ως προορισμός περιηγήσεων για σκι έχει εκτοξευθεί την τελευταία δεκαετία, με πάνω από 50 σκάφη «ιστιοφόρων και σκι» να εκτελούν δρομολόγια από το Tromso και πολυτελή καταφύγια να πολλαπλασιάζονται στη στεριά.

Αλλά το Finnmark – λίγο πιο δύσκολο να φτάσετε, αλλά όχι λιγότερο θεαματικό – παραμένει σχεδόν εντελώς ανεξερεύνητο από τους ξένους. Σχεδόν. Ήμασταν εδώ και ανακαλύπταμε, χάρη στον Fred Buttard, τον ιδρυτή των Upguides, μια ομάδα Γάλλων και Σκανδιναβών οδηγών βουνού που εργάζονται μαζί σε διάφορα έργα εδώ στη Νορβηγία και σε όλο τον κόσμο, με τους οποίους είχα κάνει υπέροχα σκι στη μικρή Γαλλία γνωστή Maurienne Valley μερικά χρόνια πριν.

Η προσέγγιση του Fred στις περιπέτειες του σκι μπορεί να περιγραφεί καλύτερα ως καθηλωτική. Και έτσι το 2008, ενώ οι ναυλώσεις σκαφών και τα πολυτελή καταφύγια πήγαιναν αριστερά, σπρώχνοντας για χώρο στο Lyngen, αντ’ αυτού πήγε δεξιά – στο Finnmark – και ξεκίνησε να δημιουργεί αυθεντικές περιπέτειες σκι σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα. Θα βλέπαμε την αξία αυτής της προσέγγισης σχεδόν αμέσως. Μια απεργία αεροπορικών εταιρειών είχε αφήσει τον οδηγό μας περικυκλωμένο σε άλλα μέρη της Νορβηγίας και έτσι φτάσαμε στις 3 π.μ. στο μικροσκοπικό αεροδρόμιο της Άλτα χωρίς οδηγό και χωρίς κανένα μέσο για να πάμε εμείς οι έξι και ο εξοπλισμός μας στο Langfjordbotn – 90 λεπτά με το αυτοκίνητο προς τα δυτικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ένας φίλος του Φρεντ μας είχε αφήσει το προσωπικό του, με ρυμουλκούμενο, στο πάρκινγκ – με τα κλειδιά στην ανάφλεξη. Η κλοπή αυτοκινήτου είναι σαφές ότι δεν προκαλεί ανησυχία στο Finnmark!

Χωρίς οδηγό, αναρωτιόμασταν πώς θα εξερευνούσαμε το έδαφος του Finnmark το οποίο – ακόμα και στις 3 π.μ. (ελάτε τον Μάιο στις 71° βόρεια, οι μέρες δεν τελειώνουν ποτέ) – μπορούσαμε ήδη να δούμε ότι ήταν εκπληκτικό καθώς κινούμασταν κατά μήκος μιας σειράς φιόρδ στο σπίτι μας για την εβδομάδα στο χωριό Langfjordbotn. Δεν έπρεπε να αναρωτηθούμε. Την επόμενη μέρα χτύπησε την πόρτα της καμπίνας μας και ήταν ο Trond, ένας εξαιρετικά χαρούμενος οστεοπαθητικός και – σύντομα μάθαμε – σκιέρ τηλεμάρκας. Θα χαρεί να κάνει σκι μαζί μας και να μοιραστεί τις γνώσεις του για την περιοχή. Αν και είχαμε ήδη εντοπίσει μια ολόκληρη ζωή εδάφους για σκι στην άμεση γειτνίαση με το Langfjordbotn, ο Trond στοιχηματίστηκε ότι το Oksfjord, μισή ώρα οδικώς προς τα βόρεια θα είχε καλύτερο χιόνι. Ο Τροντ είχε δίκιο. Φορώντας δέρματα στην άκρη του δρόμου, δεν μπορούσαμε να δούμε λίγο άμεσο ενδιαφέρον, αλλά μετά από 10 λεπτά ξεφλουδίζοντας μια κοιλάδα κάθετα στο φιόρδ, μας αποκαλύφθηκε ένα μεγαλοπρεπές αμφιθέατρο φοβερού.

Ήμασταν μικροσκοπικά μυρμήγκια περιτριγυρισμένα από τις τρεις πλευρές από ένα πραγματικό smorgasbord επικού σκι. Οι βραχώδεις φρουροί εκατέρωθεν που είχαν κρύψει τη θέα μας από το δρόμο ήταν στην πραγματικότητα λαξευμένοι με κουλούρες. Μπροστά μας βρισκόταν το Augusta National του εδάφους μίνι γκολφ και κρυμμένο στη γωνία ήταν ένα σχετικά ώριμο, ορθάνοιχτο πρόσωπο. Ήταν όλα καλυμμένα με 30 cm σκόνης εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. “Μέσα Μαΐου!”, “Χειμωνιάτικη σκόνη!” – θαυμάσαμε. Ο Rich Jones, ένας εκπαιδευτής σκι από το Val d’Isère, και ο Dave White, ένας σκιέρ που χρηματοδοτείται από την Παταγονία και την Armada, αμέσως κατευθύνθηκαν προς τα κουλούρια, ενώ εμείς οι υπόλοιποι πήγαμε για τα φρούτα που κρέμονταν χαμηλότερα.

Μου έκανε το ενδιαφέρον να δοκιμάσω τη θεωρία ότι η περιοδεία από το επίπεδο της θάλασσας ήταν ευκολότερη από ό,τι σε υψόμετρο, και γρήγορα ανακάλυψα τη διαφορά ότι ήταν νύχτα και μέρα. Πετάξαμε ψηλά ίχνη που, σε υψόμετρο, θα με έκαναν να λαχανιάζω. Εδώ, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος του Finnmark, οι κορυφές ήταν στην περιοχή των 500-800 μέτρων, που ακούγεται μικροσκοπικό, αλλά, όπως διαπιστώσαμε, ήταν σχεδόν ιδανικές όσον αφορά την εξισορρόπηση του πάνω με το κάτω. Καταφέραμε τέσσερις γύρους, με τους πόντους και τις φωνές μας καθώς λεηλατούσαμε τη σκόνη που ανταποδίδονταν από άλλα μέλη της ομάδας αλλού στην κοιλάδα σαν ένα περίεργο τελετουργικό κλήσης και απάντησης των Βίκινγκ. Ο Ριτς άρπαξε τη γραμμή της ημέρας, περνώντας ένα στενό κουλούρι, που αναδύθηκε από το τσοκ πλάτους δύο μέτρων μέσα σε μια ρουφηξιά κρύου καπνού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΙ: ΜΙΑ ΑΜΦΙΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πέρα από την προφανή γοητεία του να χαζεύουμε την αδιαμφισβήτητη σκόνη της Αρκτικής εβδομάδες αφότου οι αναβατήρες σταμάτησαν να περιστρέφονται στις Άλπεις, αυτό που μας είχε παρασύρει στο Finnmark ήταν αυτό που πήγαινε παράλληλα με το σκι. Και έτσι, ενώ το εντυπωσιακό τοπίο και το εκπληκτικό σκι ήταν το κύριο γεγονός, η πρόσβαση σε αυτό ήταν μια περιπέτεια από μόνη της.

Περιγράφοντας την ακτογραμμή του Finnmark ως «κατακερματισμένη» είναι πολύ κακό. Και έτσι, ενώ συχνά ξεκινούσαμε το ταξίδι μας προς την αποφασισμένη ζώνη για την ημέρα με το αυτοκίνητο, βασιστήκαμε επίσης σε μια ποικιλία υδρόβιων σκαφών (καγιάκ, ταχύπλοο, οχηματαγωγό) για να φτάσουμε σε στόχους στην απέναντι πλευρά ενός φιόρδ που δεν είναι προσβάσιμο οδικώς. .

Ο στόχος μας ένα απόγευμα ήταν μια ελικοειδής διαδρομή με έλκηθρο ενός κουλούρι που κουνιόταν από εδώ και από εκεί πριν βουτήξει κατευθείαν στην άκρη του φιόρδ. Έχοντας φυλάξει τα καγιάκ μας σε μια βραχώδη παραλία πάνω από το σημάδι με τα ψηλά νερά, γυαλιστήκαμε από πίσω και ανεβήκαμε έναν απότομο ώμο πριν φτάσουμε στην κορυφή. Πέσαμε ένας-ένας στο αυλάκι, διαπραγματευόμενοι λίγο δύσκολο χιόνι στην κορυφή και ανταμειφθήκαμε με στροφές ήρωες σε λεία σκόνη κάτω από την ποδιά και πίσω στα έμπιστα σκάφη μας.

Όσο επικό κι αν αποδείχτηκε το σκι, το Finnmark είναι περισσότερο γνωστό και συχνότερο από τουρίστες που έρχονται για έλκηθρο με σκύλους. Ήμασταν πολύ αργά στη σεζόν για να ταξιδέψουμε για να αποκτήσουμε πρόσβαση στις γραμμές μας με έλκηθρο σκύλου, αλλά αυτή η επιλογή υπήρχε μέχρι τις αρχές Απριλίου. Παρηγορηθήκαμε παίζοντας με μερικά από τα εκατοντάδες χάσκι που κατοικούν στο χωριό Langfjordbotn – όπου οι κυνόδοντες ξεπερνούν αριθμητικά τα ανθρώπινα όντα δέκα προς ένα!.

Αποτελούμενη από μια περιοχή σχεδόν τριπλάσια από αυτή της Ουαλίας, αλλά μόνο μερικώς περισσότερους κατοίκους από το Merthyr Tydfil, η πυκνότητα του πληθυσμού στο Finnmark είναι… χαμηλή. Ως εκ τούτου, η οδική κυκλοφορία είναι ανύπαρκτη, αν και το μονοπάτι μας μπλόκαρε πολλές φορές από κοπάδια ταράνδων που δεν έμοιαζαν να βιάζονται να φτάσουν κάπου συγκεκριμένα ή να απομακρυνθούν από το δρόμο μας.

Ένα απόγευμα με άσχημο καιρό, δοκιμάσαμε τις δυνάμεις μας στο ψάρεμα στο Jøkelfjord – φημολογείται ότι η πιο πλούσια είσοδος σε μπακαλιάρο της Νορβηγίας. Η προβλήτα από την οποία ξεκινήσαμε την αποστολή μας παρουσίαζε πρόσφατες φωτογραφίες τοπικών ηρώων που κρατούσαν τέρατα σχεδόν τόσο μεγάλα όσο οι ίδιοι, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τελική μας επιστροφή με άδεια χέρια οφειλόταν στην ανικανότητα των χρηστών και όχι στην έλλειψη ψαριών. Τα δείπνα ήταν χορταστικά γεύματα που απολαμβάνονταν στο μοναδικό καφέ του Langfjordbotn, του οποίου οι τοίχοι ήταν επιχρισμένοι με τοπικούς χάρτες, που είχαν κατακλυστεί από εξαιρετικές τοπικές craft μπίρες. Το στιφάδο με τάρανδο αποδείχθηκε πιο δημοφιλές από το κοκκινιστό κρέας φάλαινας.

Ο Φρεντ ήρθε μαζί μας στα μέσα του ταξιδιού μας, έχοντας επιστρέψει από κορυφαίους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο καλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον κόσμο σε μια τραβέρσα για σκι χειμερινής κατασκήνωσης ενός κοντινού εξωτερικού νησιού. Μαζί με τον ερευνητή χιονοστιβάδων Bjørn Michaelson, ο Fred τρέχει ένα εξάμηνο πρόγραμμα στο «λαϊκή σχολή» της Alta όπου μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα έρχονται από όλη τη Νορβηγία (και μακρύτερα) για να σπουδάσουν σκι και ταξίδια, ασφάλεια από χιονοστιβάδες και ορειβασία σκι. Αμφιβάλλω αν βρουν πολλούς μαθητές που παραλείπουν το μάθημα.

ΜΙΚΡΟ ΣΑΜΟΝΙ, ΜΕΓΑΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

Ο Bjørn ήταν επίσης μαζί μας για την τελευταία μας μέρα. Ένας βαθύς στοχαστής με ένα ριψοκίνδυνο χιούμορ, έχει επίσης πιθανώς περισσότερο χρόνο για αναρρίχηση και σκι στο Finnmark από οποιονδήποτε άλλον στον πλανήτη. Αλλά ακόμη και ο ίδιος παραδέχεται ότι έχει κάνει σκι μόνο ένα κλάσμα των γραμμών που προσφέρονται και – σε αντίθεση με άλλους στον κόσμο όπου συναρπάζει το στήθος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – μας είπε ότι οι πρώτες καταβάσεις είναι τόσο συνηθισμένες στο Finnmark που κανείς δεν πιστεύει καν αξίζει να το σκεφτούμε – πόσο μάλλον να το συζητήσουμε. Με το Bjørn εξερευνήσαμε έναν ειδυλλιακό κόλπο εκτεθειμένο στον ανοιχτό ωκεανό με το παρατσούκλι “Little Chamonix” σε σχέση – πιθανώς – στη δραματική φύση των κορυφών που τον περικυκλώνουν και όχι στον αριθμό των ανθρώπων που τις κάνουν σκι. Όπως συνέβαινε σε όλο το ταξίδι, είχαμε την εντύπωση ότι ήμασταν οι μόνοι σκιέρ για μίλια τριγύρω.

Μετά την πιο προκλητική προσέγγισή μας, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ σε πούδρα μέχρι το γόνατο 800 μέτρα πάνω σε ένα σταδιακά απότομα πρόσωπο, φορέσαμε κραμπόν για να ανεβάσουμε μια τελική οδόστρωμα 45°. Η θέα από την κορυφή – μετά από τρεις δύσκολες ώρες αναρρίχησης – ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αν δεν αγνοούνταν οι χιονισμένες κορυφές, η παραλία με τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά από τα οποία μόλις είχαμε σκαρφαλώσει δεν θα φαινόταν παράταιρο στη Χαβάη. Πίσω μας η ακίνητη περιουσία από την ψηλή μας κούρνια μέχρι τον ορίζοντα βρισκόταν ένα ατελείωτο μπρετονικό πουκάμισο συνονθύλευμα από λευκό βουνό και φιόρδ υπερμαρίνιου. Τα καλύτερα δεν είχαν έρθει ακόμα – ένα τέρμα στο γκάζι, από πάνω προς τα κάτω, που ουρλιάζει από σκλάβους GS σε ηρώο-σκόνη. Τυλίξτε το ταξίδι με ένα μπρίκι με δυνατό καφέ που παρασκευάστηκε από τον Bjørn πάνω από μια φωτιά στην παραλία. Φίνμαρκ, ομορφιά!

Finnmark Άλπεις Νορβηγία

ΤΑΞΙΔΙ
Η Norwegian (norwegian.com) προσφέρει πτήσεις μετ’ επιστροφής από το Λονδίνο Gatwick, το Μάντσεστερ και το Εδιμβούργο προς την Άλτα, μέσω Όσλο, από 218 £.

SKI & STAY
Το Upguides (upguides.com) προσφέρει έξι ημέρες σκι με οδηγό βουνού UIAGM και επτά διανυκτερεύσεις, συμπεριλαμβανομένων δείπνων και όλων των μεταφορών στο Finnmark, για 1995 € ανά άτομο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Επισκεφθείτε τη Νορβηγία

Leave a Comment